Контрольная работа: Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий
Контрольная работа: Приемы и виды конструктивного моделирования швейных изделий
Контрольная работа
по дисциплине «Конструктивное моделирование»
Конструктивное моделирование
1. Под конструктивным моделированием понимается модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения её модельных характеристик: формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.
Виды конструктивного моделирования (КМ):
1) Без изменения формы изделия: застежки, складки, карманы, перевод вытачек, дополнительное членение деталей, уточнение длины изделия. Что означает сохранение конфигурации контурных линий основных деталей исходной конструкции или непосредственно на чертеже исходной конструкции.
2) С изменением силуэтной формы изделия: изменение силуэта, изменение формы плечевого пояса, моделирование втачных рукавов, изменение покроя рукава.
Изменение покроя рукава предусматривает объединение деталей втачного рукава исходной конструкции (ИК) с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.
С использованием перечисленных видов КМ получают новые модели одежды разнообразных, в том числе сложных форм, в частности с драпировками, и гибридные конструкции (например, комбинезон).
Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечить хорошее качество посадки изделий на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, когда соблюдаются основные принципы КМ: использование апробированной исходной конструкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.
Приемы конструктивного моделирования
Моделирование вытачек, перевод вытачки на некоторый угол, изменение конфигурации её сторон, деление на части, перенос подреза, кокетки, рельефы; замена вытачек сборкой, совмещение вытачки в одну, коническое и параллельное решение.
Последовательность изложения приемов конструктивного моделирования обусловлена правилами работы над чертежами. Эти правила предписывают на начальном этапе выполнить уточнение и корректировку контурных линий деталей и конструктивно-декоративных линий внутри детали. На следующем этапе выполняют операции над вытачками (перенос, поворот угла, изменение конфигурации сторон и др.). На заключительном этапе формируется рельеф и пластика поверхности изделия.
Трансформация линий деталей одежды — это операция конструктивного моделирования, позволяющая видоизменять контуры как свободных краев деталей (горловины, борта, отлета воротника, низа рукава и лифа и др.), конструктивных линий (плечевых и боковых срезов, проймы, оката рукава, линии талии и др.), так и конструктивно-декоративных линий.
Трансформация свободных краев деталей — это наиболее распространенный прием конструктивного моделирования, позволяющий добиться визуального разнообразия модели без принципиального изменения конструкции. Трансформация осуществляется путем изменения конфигурации линии горловины, отлету воротника и т.д. на всем ее протяжении или только на отдельном участке. Здесь же возможны приемы изменения параметров этих элементов конструкции, а также приемы одновременного изменения конфигурации и параметров.
Основное правило, которому необходимо следовать при выполнении этих приемов, — сохранение гармоничности композиции модели и пластичности линий в местах сопряжений.
Трансформация конструктивных линий — это достаточно типичный для конструктивного моделирования прием, позволяющий изменить некоторые признаки формы (высоту и ширину плеч, положение линии талии, бокового контура становой поверхности и т. п.) при сохранении ее общих размеров и пропорций.
Трансформация плечевых срезов
При построении ТБКО ширина, угол наклона и расположение линии плеч чаще всего совпадают с естественными параметрами этого участка тела человека. Однако мода часто предлагает различные варианты решения этого участка, что требует корректировки чертежа.
Рисунок 1. Варианты трансформации плечевых срезов.
Наиболее характерной операцией является изменение длины, высоты и конфигурации линий.
Длина линии плеч может быть уменьшена на 1 — 4 см или увеличена на 10 см.
Уменьшение длины линии плеч Aв (рис. 1,а) осуществляют перемещением плечевых точек спинки П и полочки П3 в сторону горловины вдоль линии плеч. Это перемещение приводит к увеличению вертикального диаметра проймы Апр, которое равняется частному от деления суммы приращений к высоте проймы п:
На эту величину необходимо будет увеличить высоту оката. Кроме того, высотой оката рукава необходимо компенсировать недостающую часть плечевого среза, т. е. ПП0=Ас.п. Величина повышения оката рукава
O1Oo1=Anp+Ac.n.
Одновременно с уменьшением длины линии плеч произошло уменьшение ширины спинки и полочки. Для сохранения соответствия оката пройме необходимо увеличить ширину оката рукава на ту величину, на которую спинка и полочка были уменьшены при оформлении новой линии проймы.
Увеличение длины линии плеч осуществляется как без изменения угла наклона линии, так и с его изменением.
Удлинение линии плеч без изменения угла ее наклона в готовом изделии требует введения в плечевую область каркасного устройства, служащего для поддержания линии плеч. Удлинение линии плеч обычно осуществляется путем перемещения плечевых точек П (рис. 1,6) и П3 вдоль линии плеча на 1—Зсм. Для сохранения соответствия проймы окату и обеспечению удобства в статике и динамике необходимо увеличить глубину проймы на величину
АпР = (Ac1 + Лп1)/п.
В этом случае параметры оката рукава не изменятся, но уменьшат длину рукава на Апр.
Если же глубину проймы не изменять, то высоту оката рукава необходимо уменьшить на величину Дпр. При этом длина рукава не изменится.
Удлинение линии плеч и одновременное изменение угла наклона этой части линии (рис.1, в) требует достаточно сложной корректировки системы «пройма— окат», так как между углом наклона линии плеч и шириной рукава существует определенная взаимосвязь. Уменьшение угла наклона линии ПП0 приводит к уменьшению высоты оката рукава ПВ12 и увеличению свободы движения рук. Для определения угла наклона линии плеч необходимо из точки В11 провести дугу радиусом RР:
Rр=(0,5Шр.р + 2) - 0,5Шnp.
Из точки П к этой дуге проводят касательную линию, являющуюся продолжением линии плеча. Из точки В11 на эту линию опускают перпендикуляр, точку пересечения обозначают В12. На отрезке ПВ12 устанавливают желаемую величину удлинения линии плеч, например ПП0 = 10 см. Оставшаяся часть отрезка П0В12— высота оката рукава.
Изменение угла наклона линии плеч, т. е. его уменьшение, связано с применением плечевых накладок (рис.1, г). Трансформация чертежа сводится к восстановлению в точках П и Пз перпендикуляров к линиям плеч спинки и полочки. Высота перпендикуляров колеблется от 0,5 до 2 см: ПП0=П3П0з=0,5...2 см.
Мода диктует в этом случае конфигурацию линии плеч, соединяющей точки П0 и А2 и ПО0з и А8.Эти линии могут быть выполнены в виде прямых или вогнутых кривых.
Одновременно с изменением линии плеч необходимо увеличить высоту оката рукава в соответствии с ранее приведенными рекомендациями.
Изменение длины и угла наклона линии плеч — это наиболее сложная операция, состоящая из комбинации операций: повышения линии плеч, ее удлинения и определения величины приращений к высоте оката рукава.
Конструктивное построение линии плечевого среза в изделии обеспечивает ее совпадение с линией середины плечевого ската фигуры. Однако возможно некоторое ее смещение в сторону полочки или спинки параллельно самой себе или только наружного конца этой линии на 1—2 см.
В изделиях, имеющих узкую кокетку на спинке или полочке, при совмещении кокетки с деталями полочки или спинки плечевой срез вообще может отсутствовать.
Трансформация углов (вытачек)
Трансформация вытачек — это наиболее характерный прием конструктивного моделирования женской одежды. Трансформации может подвергаться любая (плечевая на спинке, нагрудная на полочке, талиевая на лифе и юбке и др.) вытачка в одежде.
Конструктивные приемы моделирования вытачек сводятся к повороту вытачки на некоторый угол, изменению конфигурации ее сторон, ее параллельному перемещению, делению вытачки на части, перенесению ее в подрезы, кокетки, рельефы, замене вытачек сборками, буфами, соединению нескольких вытачек в одну. Обязательным условием всех этих замен является сохранение величины раствора и направления вершин вытачек к центру выпуклости.
Все операции по перемещению вытачек или замене их другими элементами могут быть осуществлены методом шаблонов и графическим методом.
Метод шаблонов заключается в следующем. Из бумаги вырезают копию детали (шаблон), на которую должен быть осуществлен перенос вытачки. На шаблоне наносят линию нового направления вытачки, по которой его разрезают и разводят (рис.2,а). Стороны первоначальной вытачки соединяют встык. Шаблон накладывают на базовое лекало (рис.2, б), совмещая основные контурные линии, и очерчивают его контуры при новом положении вытачки (рис.2,в).
Графический метод более сложный, но с его помощью вытачка может быть перенесена без вспомогательного лекала в любой конструктивный или конструктивно-декоративный срез детали. Известно несколько вариантов графического метода, наибольшее распространение из которых получил метод дуг и засечек. (рис.2, а). Особенно широко он применяется, если вытачку необходимо повернуть на некоторый угол, разделить ее на несколько частей, перенести в рельефную линию.
Рисунок 2. Метод шаблонов и графический методы трансформации вытачек.
В ряде случаев при переносе нагрудной вытачки вниз по линии талии растворы нагрудной вытачки и вытачки на линии талии совмещают.
Вытачки в женской одежде могут иметь любую конфигурацию и расположение. Иногда линия вытачки модели пересекает стороны типовой вытачки, что затрудняет построение вытачки модели. В этом случае работу выполняют в два приема. Вначале типовую вытачку условно перемещают на участок полочки, где стороны вытачки не будут пересекаться с линией вытачки, обусловленной моделью. Затем наносят линию новой вытачки по модели и в нее переводят раствор условной (вспомогательной) вытачки.
Вытачку можно заменить группой мягких складок или сборок. Число складок обычно от 3 до 5. При замене вытачки складками выполняют следующие операции.
Застежки
В распашной одежде застежки чаще всего располагаются по центру переда. Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные и наклонные. Вертикальные петли не пригодные для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше ¾ диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличивается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно линии полузаноса на 0,3…0,5 см в сторону борта; только при этом условий ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса.
В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2…5 мм. Ширина бота (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависти от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8…2,5 см, для пальтовой 3…4,5 см.
Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: 6…8 см для костюмной группы, 8…10см – для пальтовой. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы 1,5…2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. Уровень верхней петли в изделиях большой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.
Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориентируясь на положении вспомогательных линий рисунка, используя вычисленный масштаб изображения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определения искомых величин их рекомендуется устанавливать от разных начальных точек, в разных направлениях, сопоставлять между собой и размерами имеющихся изделий.
Открытая застежка с лацканом имеет специальное построение. Лацкан сначала строят в отогнутом виде как на рисунке модели, основываясь на оценки пропорции между длиной и шириной лацкана, шириной лацкана и расстоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на примере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых операций. Последовательностью предусмотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Если при построении обнаружено несоответствие этих параметров рисунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника. Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка раскепа М при этом может оказаться выше ил ниже исходной горловины. Направление раскепа устанавливают с помощью натурального значения угла ß на рисунке модели. Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения композиционного решения полочки. Симметричное отображение лацкана относительно линии его сгиба при ручном конструировании может выполняться различными способами (способ шаблонов, перпендикуляров, перегиба чертежа и копирование резцом нужных линий).
Складки
При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или бантовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.2.4,а) на удвоенную величину складки. Шлицы проектируют как разрезную двухстороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4,б). Типовые значения глубины складок для юбки 6 см, для пальто (плаща) – 8 см. В изделиях из плотных материалов предпочитают складки со швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4,в). Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей поперечной строчки (рис.2.4,г).
Рис.2.4 Проектирование складок: а- внешний вид детали, подготовка шаблона и конструкция детали с односторонней складкой; б- конструкция деталей, образующих разрезную одностороннюю складку или шлицу; в- внешний вид встречной складки со швами по внутренним сгибам и конструкция делатей (основная и отрезная деталь под складку); г- внешний вид и конструкция детали с закреплением складки отделочной поперечной строчкой
Карманы
Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют прорезные карманы в рамку, с листочкой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15…16 см для жакета, 16…17 для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета – 11 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений. При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют сторону бокового шва на 1-1,5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5…1 см. Не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край бокового кармана опускают на 0,7…1 см.
Классический верхний карман с листочкой, который является характерной деталей мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки (см.рис 2.3). При размещении карманов на полочки необходимо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического бокового прорезного кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки (см.рис.2.3,б). Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1…2 см в сторону борта.
